Noviembre 10, 2009 a 12:01 am
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Tokyo. Asakusa. En la vibrante capital nipona, foco de tendencias, centro financiero de Asia y refugio de las extravagancias más heterodoxas de nuestro planeta, el barrio de Asakusa se jacta de mantener la esencia shintoista de la cultura japonesa en plena vorágine urbana. En el templo que emerge de sus entrañas se celebra anualmente el festival de Sanja Matsuri que reúne a cientos de miles de tokyotas cargando altares con ídolos de otros tiempos, acompañados por ejemplos de las artes folclóricas de todo el país y rodeados por curiosos de medio mundo. Hasta hace poco, el festival constituía el único lugar donde ver públicamente y sin peligro para la propia vida a los grupos de yakusas —la mafia japonesa— mostrando sus cuerpos tatuados. En el corazón tradicional de la fugaz Tokyo, se encuentra Bonji, un local especializado en el arte de fumar pipas de agua en todas sus variedades que presume de tener el narguile más grande del mundo. La shisha ha llegado a Tokyo en la que parece su última gran aventura: la conquista del mundo. En Madrid, en Washington, en Bangkok o en Río de Janeiro, restaurantes persas, lounge bar genuinamente mediterráneos, bares de copas postmodernos, cafés de estilo magrebí y un amplio etcétera han incorporado la hookah a su oferta. Hoy en día, las cachimbas son conocidas alrededor del globo y parecen haberse convertido en una marca distintiva de clase, de una juventud urbana y cosmopolita, con un toque bohemio, que ve en el acto social de fumar el narguile una aproximación a la multiculturalidad y una forma de diluir un modo de vida demasiado acelerado tras una cortina de humo.
Hookah, narguile, cachimba o shisha son solo algunos de los nombres con que se conoce uno de aquellos inventos de la Humanidad de origen confuso. La arqueología de la hookah podría trazarse a partir de un instrumento para inhalar el humo de sustancias vegetales que provendrían de la India, en la actual zona fronteriza con Pakistán. Las piezas más antiguas que se conocen, del 1000 dC, estaban constituidas por una cáscara de coco como recipiente básico al que se unían dos cañas, una para sostener marihuana u opio y la otra para succionar el humo. Esta podría ser la teoría más plausible, pues explicaría su evolución hacia Persia y, más adelante, su llegada y expansión por el Imperio Otomano, así como el origen etimológico de su nombre en algunas lenguas —derivado de la palabra coco en sánskrito: narikela.— En Persia se desarrollaron las formas de madera que luego volverían a la India con las dinastías afganas del Sultanato de Delhi y del Imperio Mogol. Hacia Occidente, la hookah irradió hasta el Imperio Otomano donde adquirió gran popularidad en la corte de Estambul. Allí, el instrumento se perfeccionó y adquirió su aspecto lujoso con motivos decorativos de gran complejidad y estructuras de bronce u otros metales y cristal que han llegado hasta nuestros días. Sin embargo, el mecanismo básico del narguile se mantuvo. Este consiste en el uso de un preparado humidificado, normalmente cubierto, con una brasa encima, que emite el humo a través de los orificios del lüle (cazoleta) hacia el shishe (base), donde este pasa por agua —fría, caliente o incluso perfumada según tradiciones— para ser inhalado a través del marpuch (manguera).
La historia del narguile continúa con la llegada del tabaco. Paralelamente a la evolución del diseño, las pipas de agua pasaron del opio al tabaco tras la introducción del mismo desde Europa en el siglo XVI. Persia adquirió gran fama por su preparado conocido como tombeik, un tabaco de sabor fuerte que se utiliza todavía en Irán y el subcontinente indio. Fue en la corte otomana, en pleno siglo XIX, cuando los preparados persas adquirieron unos sabores suaves al añadir dulcificantes naturales, miel o melaza, que hoy conocemos como shisha, tobamel o maassel. El tercer tipo de preparado, propio de la India, utiliza frutas y perfumes para suavizar el sabor del tabaco, logrando un punto intermedio entre las variedades anteriores. Este último es conocido como jurak. Las tres formas tradicionales conviven en la actualidad, eclipsadas por el tabaco egipcio moderno que se caracteriza por una mezcla con glicerina como dulcificante y que ofrece una amplia variedad de sabores afrutados. Hasta la década de 1980, estas variedades de tabaco eran ajenas al mundo de la hookah y se han mostrado uno de los catalizadores de su éxito dentro y fuera de las fronteras del antiguo mundo otomano.
Vendidas en mercados turísticos de toda Asia y tiendas occidentales como objetos decorativos, recuerdos o verdaderos instrumentos del fumador, las hookahs actuales, en gran parte, proceden de Oriente Próximo (Siria y Egipto) e imitan los modelos otomanos. Se utilizan botellas de vidrio decoradas con estructuras que combinan el metal y la madera. En menor medida se comercializa la hookah malabar, de origen indio, totalmente metálica. El coste de la cachimba viene determinado por la complejidad de la decoración y la calidad de los materiales. Sin embargo, en muchas zonas de Asia y África se mantienen formas arcaicas a base de cerámicas toscas y maderas sencillas que huyen de cualquier artificio decorativo. Es el caso de las hookahs vendidas en los mercados rurales indios o las formas tradicionales en la zona de Myanmar y el sudeste asiático que se asemejan a un vaso con una simple salida para succionar de madera. Entre las comunidades más humildes incluso se realizan con botellas de plástico recortadas. Y es que la hookah, lejos de ser un refinamiento, prima el hecho social, el encuentro lúdico y el intercambio entre un grupo afín. Raramente se convierte en un placer individual como supone el tabaco y, por eso mismo, tiene una tasa de adicción mucho menor. Con todo, no hay que confundirse. Estudios médicos afirman que una sesión de narguile supone la ingesta de 80 veces el humo de un cigarrillo y, a pesar de que el tabaco de la shisha carece de ciertos aditivos químicos que refuerzan la adicción, su consumo regular podría tener efectos similares para la salud de los fumadores que las del tabaquismo convencional.
¿Moda pasajera o nueva costumbre social? Lo cierto es que en tiempos de lucha contra el tabaco, la expansión de prácticas paralelas tiene muchas opciones de naufragar a expensas de la persecución de las autoridades sanitarias. También lo es que vivimos la explosión del mundo global y de las modas multiculturales, que pueden evolucionar hacia unas sociedades mestizas o llevar a regresiones neonacionalistas que barran con toda influencia extranjera. Sin embargo, mientras en Delhi se sigan agrupando los jóvenes en el Mocha a tomar pastel con hookah o en Barcelona se llene La Concha en el Raval a media tarde; mientras The Bed en Taipei siga siendo el referente de moda y los cafés de El Cairo sigan deleitando a sus clientes con el servicio de las más excelentes shishas perfumada; mientras el café de la Corlulu Ali Pasha Medresesi en Estambul atraiga a estudiantes y nostálgicos a jugar al backgammon y tomar un te turco. Mientras en bares de medio mundo se sigan oyendo alegres conversaciones adornadas por aromáticas expiraciones grisáceas, la hookah tendrá sentido. La esperanza para el narguile es su habilidad para hablar sin malentendidos, el idioma que no es nadie, una lengua donde los insultos y las agresiones se diluyen en el aire. No hablamos, está claro, del esperanto, sino de aquello que se esconde en el interior de la hookah: la poesía.
Noviembre 6, 2009 a 12:01 am
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Mientras pasábamos con el coche, no me fijé en lo que estaba escrito. Sólo vi a un chico musulmán mirándonos fijamente. Por suerte el taxi iba tan despacio como para que quedara constancia del mensaje. Por algun motivo desconocido, se combinaron magistralmente luces y sombras, ver y mirar, leer y entender. Esta es una de mis fotografías favoritas del viaje por Kashmir y Ladakh. Sin más.
Noviembre 1, 2009 a 10:15 am
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Me cruzo con este artículo India y China, Incomparables del corresponsal de la Vanguardia en Delhi. Él anuncia la incomparabilidad, pero en el fulgor de su ejercicio periodístico los compara. ¿Cuántos no vivimos en Delhi y alucinamos literalmente al aterrizar en Bangkok, Taipei, Singapur o Shanghai? Al salir de la India, el mundo parece un poco más maravilloso y el orden oriental una bendición de dios. Evidentemente, no hay mentiras en sus líneas, sinó tal vez algo de demagogia (tal vez los pasajeros indios de una aerolinea son la pesadilla de las azafatas, pero nunca llegarían a las manos; todo es dialéctica… ¿qué me dice de los han?). La India no se puso la etiqueta de potencia del siglo XXI, tal vez la aceptó con excesivo celo. Hay cosas en el artículo inadmisibles, como ese gran colofón final que apunta a que los indios olvidaron los textos budistas porque en esencia son un desastre, mientras que los chinos supieron sacarle todo el jugo. Disculpe, pero es que en la India había muchos otros textos y por A o por Z terminaron por tener más éxitos otros (recordemos que el budismo fue religión de estado en el Imperio de Ashoka y durante muchos siglos en el subcontinente). Comparar ambos países es cruel y sádico, sobretodo cuando no estás dispuesto a leer nada en positivo para la India. Y, si al final todo se reducía a comparar los modelos chino e indio, pienso que para los países en vías de desarrollo, la India seguirá siendo un mejor ejemplo a seguir. La India vive los problemas de las economías pobres de Asia y África, todas las descritas en este artículo: malnutrición, suciedad, caos, corrupción, chabolismo… Si la India triumfa, será un espejo para los más pobres de los pobres. China es una excepción, una gran excepción. No hay país que pueda fundamentar su modernidad sobre el peso de una tradición milenaria, del comunismo confucianizado o como se le quiera llamar, como lo ha podido hacer China. Pero es que hay detalles terribles sobre la tercera economía del mundo que se pasan de rositas en el artículo de J.J. Baños. Olvida, a mi entender, la sibilina actitud de China, que en el fondo es uno de los grandes actores para mal de la política internacional, mientras que pasa inadvertidos los principios indios, que siempre se han fundamentado en un mundo más justo e igualitario. Del dicho al hecho, hay un trecho. Cierto. Tan cierto como que seguimos caminando.
Octubre 22, 2009 a 12:01 am
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Dicen las guías de viaje que el paso de Zojila, entre Srinagar y Kargil, ofrece el contraste del mundo kashmiri y los paisajes lunares de Ladakh en un solo trayecto. Salimos de la capital del Kashmir y entre verdes frondosos y aguas límpidas, empezamos una débil escalada que nos lleva por carreteras bastante decentes hasta Sonamarg. Desde allí empieza la verdadera ascensión y el asfalto deja paso al barro, la tierra y los baches. Por el camino, nos para el ejército para pedirnos que subamos comida a unos compañeros que están en zonas más aisladas. Aceptamos sin rechistar. El último, un chico joven solitario en medio del puerto nos invita a compartir su comida. Rechazamos para no retrasar nuestro camino, pero lo cierto es que le hubiera venido bien un poco de compañía. La carretera apenas transitada está repleta de militares, pues nos acercamos a la línea de control entre India y Pakistán. Los paisajes, tal cual, se convierten de golpe en mastodónticas rocas que caen sobre el valle aluvial sin apenas vegetación. La sensación es de amplitud, de insignificancia, de grandeza… todo mezclado. Aire puro, silencio y controles de pasaporte.
El exterior augua algo más moderno de lo que es. Como de costumbre, podría ser un lugar agradable para comer con un poco de estilo si no fuera por las familias punjabis celebrando cumpleaños. Comida asiática razonable con, eso sí, un servicio bastante mejor que la media de restaurantes de su categoría. El críquet en las pantallas de plasma y la música podrían mejorar. Y aunque por la brevedad pudiera parecer que no me gustó, lo cierto es que se comía bien. Tal vez el problema es que no ofrece nada nuevo dentro de la oferta de Defence Colony.
Los fines de semana hay música en directo y tienen algunas ofertas y happy hours interesantes. La curiosidad es que te dan tres menús distintos del tamaño de una enciclopedia para pedir: el italiano, el oriental (thai, chino, japonés) y el indio. ¿Porqué complicar las ya de por sí difíciles decisiones del comensal?
Octubre 15, 2009 a 1:20 am
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Nada más llegar escribí este párrafo que, creí, ilustraba mis sentimientos. “Cae la noche en Delhi. Cuando la tarde pierde su nombre, el sol aterriza tras los árboles que circundan mi residencia con un rojo eléctrico, difícil de ver en Europa. El cielo se pone del tono de la vergüenza. A medida que desciende, el círculo solar se enturbia por los humos y la contaminación, mientras revolotean pajarracos sobre jóvenes desenfadados, tirados por el césped de la universidad. Es el momento en que Jamia parece más tranquila. Las bocinas se oyen a lo lejos, apaciguadas por el súbito silencio que precede a la inauguración oficial de la noche. Todas las mezquitas de Okhla deciden llamar a la oración. Escasamente coordinadas, primero unas y luego otras, rompen el silencio al grito de Allah es grande “Allah ho Akbar” y el cielo pierde sus tonos cálidos, se vuelve gris y llega la noche. El almuédano canta un poco más. ¿Quién sabe cuantos fieles ocuparan el espacio para la plegaria en este atardecer? Lo que es seguro es que estoy en Delhi y que este momento, que siempre me ha parecido tremendamente sublime, me convence de que este es el lugar donde debo estar.” Ha llegado el final y me voy. Dejo la ciudad sin comprender las reglas del críquet, sin sentir la emoción de un interminable partido cuando Sachin Tendulkar batea y marca una nueva carrera para su equipo. Progreso adecuadamente con mi hindi, que, sin embargo, sigue pareciendo más de Teach Yourself que de experto regateador en el bazar. Me sigue doliendo ver algunas escenas callejeras, algunos esperpentos inexplicables de la condición humana, aunque la mayoría de veces simplemente las ignoro o incluso repito comportamientos observados y me aparto cuando me toca un mendigo. Me odio, pero me entiendo en estos momentos. He aprendido a saborear la brisa en las noches templadas, de vuelta de esta o esa discoteca, después de bailar desenfrenadamente las mismas canciones de la radio, las mismas de las películas, las mismas de las bodas, tan mías ya que no entiendo la vida sin los ritmos del dhol o la tabla. Me deleito con los sabores de la cocina india, a pesar de no entender a qué sabe el chile para que lo usen tanto y aunque siga sin poder llamar ensalada a esa cebolla morada con salsa verde que te traen al empezar una comida. Intenté leer, pero me costó encontrar tiempo. Intenté investigar para la tesis, pero los papeles se quedaron en carpetas escondidas en estantes polvorientos. He puesto voluntad y he conseguido cosas, pequeñas, insignificantes; a veces, heroicas. Me he sentido feliz por terminar con éxito un día más tantas veces como frustrado por no haber logrado lo que me proponía. He experimentado los altos y los bajos de la vida diaria con una intensidad y una brutalidad inimaginadas, en la ciudad que quería, en la ciudad de mis sueños, entre memorias de tiempos pasados donde soñar con vidas mejores.
Presentado como el superventas de la literatura india en los últimos años, uno puede pensar que no está adquiriendo lo mejor de la literatura india cuando compra al tal Chetan Bhagat. En efecto, no lo está comprando. Sus novelas presentan una retaíla de recursos fáciles made in chick lit, pero con menos protagonistas femeninos. Historias de jóvenes que buscan el amor, confían en la amistad, desean el éxito… con cuatro ingredientes comunes a cualquier best seller y un poco de India por el medio. Concretando: 6 trabajdores de un call centre de una empresa de electrodomésticos americana. Un militar retirado que pinta poco y está todo el tiempo en su esquina silenciosa, una expareja, una mujer joven no muy felizmente casada, un playboy en busca de amor y una pseudomodelo en busca de su oportunidad. Todos ganándose la vida colgados del teléfono con sus nombres pseudoamericanos y sus acentos pseudoyanquis. Hay que reconocer que algunos de los personajes de One night @ the call centre no se diferencian demasiado de conocidos que trabajan en ese negocio, así que puedo afirmar que hay algo de verdad en su historia. El interés por este mundo junto a la promesa de una llamada de Dios en una noche de trabajo más bien escaso me animó a adquirir el libro y aunque tengo que reconocer que la llamada divina tardó más de lo esperado… sucedió. Lástima que Dios se puso un poco “new agie”, es decir, que parecía más un manual de autoayuda que un viejo sabio omnisciente.
Con todo, la lectura de Bhagat junto con la película Outsourced da una visión interesante de las BPO y call centres que mantienen a buena parte de la juventud urbana de las megalópolis indias. Y una imagen bastante mala de los americanos, sea dicho de paso.
Para commemorar el aniversario del nacimiento de Gandhi, hoy dejo simplemente un link al museo renovado de la Birla House. http://gandhismriti.nic.in/
En Delhi hay dos museos dedicados al líder de la independencia, además del lugar donde se le incineró, el Rajghat. El Gandhi National Museum, justo enfrente del Raj Ghat, no deja de ser un espacio algo polvoriento con objetos bastante gores sobre las últimas horas del Mahatma. En Birla House, en cambio, la propuesta museística es mucho más moderna, con actividades interactivas, guías en inglés gratuitos y buena información sobre la vida, pensamiento y obra de Gandhi. Aunque en algunos momentos es algo infantil, hay que destacar el esfuerzo por innovar y ofrecer una visita que además de informativa sea lúdica. En los tiempos que corren, enseñar el dhoti con el agujero de bala y el proyectil con alguna que otra gota de sangre no parece estar muy en boga.
Septiembre 30, 2009 a 12:01 am
· Archivado en Bollywood
Personalmente me disgusta la mezcla un fake Pulp Fiction con letras en hindi, pero está visto que es una de las canciones que más suenan. Sobre la películo puedo afirmar que hace falta un hindi mucho más elevado para entenderla que la mayoría de los blockbusters de Bollywood, así que mejor con subtítulos. Sahid Kapoor está bien, aunque es cansino verlo por partida doble y me pongo a los pies de Priyanka Chopra que hace muy bien su papel de pobre chica que no sabe decir la S. No todo es ser guapa en esta vida.
En Gopalpura, Alwar, no hay ni una tienda. La electricidad llega a algunas casas, aunque la mayoría del día apenas hay suministro. El agua se saca de la fuente y la mayoría de los vecinos tiene algunos búfalos y cabras para sobrevivir. Cuando hay suerte, desde el templo se hace sonar un cassette escacharrado que más que música reproduce psicofonías. Acercarse a Gopalpura en cualquier vehículo motorizado provoca la salida de cientos de niños a la carretera que te acompañarán en procesión por el pueblo pidiendo a cambio la botella de agua que cargas inevitablemente en la mano. Gopalpura fue el primer pueblo en unirse al proyecto de irrigación de Tarun Bharat Sangh, hace ya 25 años. El proyecto les ha cambiado la vida aparentemente poco, aunque para la India rural el mero hecho de tener agua casi todo el año es ya un gran paso adelante.
Septiembre 24, 2009 a 12:01 am
· Archivado en Minucias, Pushkar
Aquella mañana, la duna de Pushkar estaba tranquila, viviendo apaciblemente la lenta erosión del viento. En su cima una línea curva parecía anunciar la nada un paso más allá: el abismo. Sin embargo, al llegar al borde un salto descubría un mundo en perpendicular, una caída brusca sobre la fina arena, unos rebolcones y un volver a empezar. Diversiones de niño para algunos bastante adultos.
P.S. La duna no se quejó, pero la dejaron hecha un trapo (léase queso gruyere).
Ya se termina, así que si alguien quiere verla que corra. Una exposición sobre la experiencia homosexual en la India en uno de esos lugares donde uno no espera que haya nada interesante: Okhla Industrial Estate. Sunil Gupta, activista por los derechos de los gays y lesbianas indios, se desnuda literalmente en una exposición que mezcla fotografía y video arte y que el pasado 19 de setiembre incluyó una lectura de textos titulada 377, en referencia al artículo del código penal que castigaba las relaciones entre hombres.
Septiembre 17, 2009 a 12:01 am
· Archivado en Ladakh, Minucias
No sabemos si la relación suegra-nuera fue ejemplar o se tiraban de los pelos, lo que está claro es que en el Ladakh de 2009 hacen un buen tandem político. La difunta suegra acompañando a la actual presidenta del Congress para hacer campaña. Indira, un espíritu electoral con más fuerza que el actual Primer Ministro, Manmohan Singh, o el hijo mayor de Rajiv y Sonya, Rahul que pinta como el futuro líder del partido. El grau ausente, sin embargo, es el candidato local (???) que ganó las elecciones.
Septiembre 15, 2009 a 12:01 am
· Archivado en Kashmir, Minucias
Drass, el pueblo más frío del mundo… de hecho el segundo, según versa un anuncio en su entrada y corrobora la última edición de Lonely Planet, ha resultado ser una de las paradas más cálidas en el camino de Srinagar a Kargil. ¿Paradójica casualidad?
P.S. Según informaciones de Internet, los tres lugares más fríos del mundo permanentemente habitados estan en Siberia, el gordo va para Oymyakon. El cuarto en Canadá y el quinto en la Antártida.
Llegamos a la India convencidos de que Namaste es el saludo por antonomasia y que juntar las manos a la altura del pecho es el gesto de bienvenida que debemos hacer. Dejando de lado que el Hallo y el darse la mano se van extendiendo, en muchos lugares un Namaskar de respeto substituye al Namaste. Pero mi gran descubrimiento es lo extendido que está el saludo referente al dios Rama en las zonas rurales. Ram Ram rezan los ancianos a nuestro paso por los pueblos de Rajasthan que visitamos. Ram Ram pintado en las puertas de las casas.
Otros saludos menos frecuentes consisten en quitar el polvo de los pies de las personas mayores como forma de mostrarles respeto; estos suelen tocar el ombro para evitar que se lo toquemos. Incluso se da el caso de tirarse al suelo enfrente del gurú.
Sólo le faltaba una máquina de café para ser el lugar perfecto de encuentro en las tardes ociosas. Perdón, comencemos de nuevo, incluso tiene una máquina de café para convertir las tardes ociosas en amenas charlas con amigos. Una decoración de lo más moderna, digna de ser imitada por IKEA, es sólo el colofón final de un local que ha tenido una gran idea (o al menos la ha importado a la India): ofrecer yogur helado con frutas troceadas y otros complementos. Los venden para llevar, pero lo cierto es que el local está hecho con tanta gracia que apetece quedarse un rato a saborear el yogur con kiwi, piña, Oreo, almendras… e incluso jugar al Scrabble un rato. Los precios no estan muy desorbitados para el barrio y lo único malo es el pésimo gusto musical del DJ (ausente), como en muchos bares y restaurantes de la ciudad.
Septiembre 10, 2009 a 12:01 am
· Archivado en Kashmir, Minucias
Anochece en Srinagar. Es Ramadán. Los cantos prolongados de las mezquitas resuenan en el valle, cada una con su cántico particular, con su ritmo y su cadencia. La luna llena brilla sobre el lago Dal y, a veces, una shikara cruza la orilla de nuestra casa flotante en medio de la oscuridad. Los lotos rosáceos lanzan destellos tenues hacia la orilla. Surcan la noche las alabanzas a Allah que al llegar a su fin dejan paso al silencio. El lago es un oasis de paz, sólo enturbiado por los vendedores ambulantes que llegan en cualquier momento con las más diversas mercancías y atracan en nuestro muelle para mostrarlas. Joyas, chocolatinas, alcohol, chales, marihuana, madera tallada… nada es imposible si hay un cliente dispuesto a mirar lo que cabe dentro de una maleta. Srinagar vive en una esquina del lago, aparentemente de espaldas a lo que acontece en sus aguas. La multitud se dirige a las mezquitas en viernes, los pilares de Jama Masjid volverán a acoger a miles de fieles para su namaaz. En otras zonas de la ciudad el ambiente es menos bullicioso. Se prepara el último rezo ritual y cae la noche. Desde el lago, ignoramos la vida en Srinagar, aunque vivimos con su banda sonora, tomamos una shikara y nos paseamos bajo la luna por las aguas abiertas, antes de despedir el día.
Septiembre 4, 2009 a 1:45 pm
· Archivado en Minucias
El baño en el Ganges es uno de los hits de la ruta solidaria de Setem. Todos lo que lo han probado coinciden en que es un momento único, aunque por un segundo, revisitando esta foto, parece más una foto en una playa del Caribe que en un río sagrado.
Septiembre 3, 2009 a 12:19 pm
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En un afán por mejorar mis conocimientos de la India me he aventurado esta mañana en un vuelo de Spicejet destino Srinagar. Madrugar para estar en el aeropuerto a las 6 no es el sueño de ningún mortal, a no ser que a cambio te prometan visitar el paraíso que los emperadores mogoles vieron en el valle del Kashmir. Un Spicejet via Jammu debería haber aterrizado en Srinagar a las 11. Desde el cielo el valle se veía imponente; el lago y la ciudad que lo rodeaba envueltos en verde, con un cielo cubierto de nubes espesas como de algodón. Espesas debían serlo porque la visibilidad del aeropuerto no llegaba a las 2.5 km necesarios para aterrizar y después de tres intentos nos han devuelto a Delhi con la promesa de recargar el depósito y volver a Srinagar. Todo una farsa. Ni la predicción del piloto ni la posterior opción de un vuelo por la tarde se han cumplido y nos han dejado en tierra con algunos pasajeros amotinados en el avión (que debía ir a Mumbai-Chennai, razón por la cual nos querían fuera del aparato rapidito). Nada que alabar de la gestión de Spicejet cuyos segundo avión del día sí que ha aterrizado en Srinagar, al igual que los de otras compañías. Nosotros, pobres usuarios del vuelo de las 8.50, nos tenemos que conformar con un miserable hotel de segunda en Gurgaon, en medio de la nada. Ni tan sólo han sido capaces de darnos un buen alojamiento, sino un hotelillo de tres estrellas que ha resultado estar lleno y que nos ha desviado a uno de tres estrellas (de plástico).
Con todo, uno no se acuesta sin verle la parte positiva a la jornada. Somos afortunados de estar en Gurgaon, este gran centro turístico del país. Y, sin duda, lo mejor, sabemos que los anacardos de Spicejet no están en salas polvorientas antes del empaquetado, sino en almacenes esterilizados. ¡Qué descanso!
Septiembre 2, 2009 a 1:15 pm
· Archivado en Noticias
Entre los proyectos que visité en los últimos meses está el de Salaam Baalak Trust, una asociación que trabaja con niños de la calle. Uno de ellos ha sido seleccionado para exponer sus trabajos de fotografía en la Alliance Française, así que recomiendo la exposición, aunque sólo sea por la vertiente social (pero sus fotos merecen la visita, que conste).
Agosto 30, 2009 a 12:01 am
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Un poco anticuada, porque los hits de Bollywood pasan como un vendaval. Con todo, todavía nos levanta de la silla para bailar. Muchos recuerdos de 2006 adjuntos a estos ritmos. Por cierto, algo desfasado el vestuario y las coreos. El estilo de Bollywood ha cambiado una barbaridad, para mejor, en muy poco tiempo.
El director de la escuela Grammothan Publich School de Malpura, Tonk, Rajasthan, una aldea donde hay poco más que casas de barro y cortes de electricidad me ha ofrecido la posibilidad de alojar a profesores voluntarios que vengan al pueblo durante un periodo mínimo de 10 días y máxímo de un año. Si alguien está interesado en este tipo de voluntariado, contactad conmigo y os pondré en contacto con la escuela. El director sólo habla hindi y será más fácil para vosotros que yo medie. Los profesores sí que entienden inglés. Por si alguien se aventura por si sólo, aquí está el contacto (de correo convencional, claro).
HARI RAM GURJAR
GRAMOTHAN PUBLIC SCHOOL
MALPURA, TONK, RAJASTHAN
INDIA
MOB: +919001422477
Sin duda, es una experiencia dura. Vida real de Rajasthan, nada de medias tintas ni breves visitas. Vivir en una cabaña, dormir en una cama de madera más dura que una piedra y comer lentejas y verduras durante unos días, pero seguro que merece la pena, teniendo en cuenta el recibimiento de la gente cada vez que visitamos la precaria escuela del pueblo.
Nuestra llegada a una aldea remota de Rajasthan es un sueño. Allí donde vamos desde levantamos una ola de curiosidad. Hace unos días nos adentramos en aquellos objetos de documental donde el reloj se paró hace años o siglos. Son aldeas que viven seguras de que su vida es la vida, donde las posibilidades nunca llegaron a ser infinitas. De Delhi, Bombay y la India que brilla han visto poco, puesto que en algunas no llega la electricidad, aunque tal vez hayan oído hablar de los milagros que suceden en ciudades o pueblos cercanos que sin apenas medios de transporte son casi inaccesibles. Siempre igual: la visita paraliza la aldea a la par que nace un sentimiento de perplejidad ante un grupo de personas vestidas con extrañas prendas, que deambulan también algo perplejos ante la realidad que observan. Nos miramos, con ojos de incomprensión y aunque la lengua rompe el hielo, las palabras no son suficientes para explicar porque no nos entendemos. Sólo los ojos llenos de curiosidad logran quebrar, con suerte, la línea que nos divide, que no se sabe si es un hilo delgado de prudencia o el telón de acero de las desigualdades del mundo.
P.S. Para más señas, ahora sé que estos niños viven en la aldea del azafrán, dondo nunca lo hubo: Kesarpur.
Janmasthami commemora el aniversario del nacimiento de Krishna, el noveno avatar del dios Vishnu, que tuvo una vida bastante movidita. Conocido por su gran cantidad de amigas y su amor platónico por Radha, Krishna tuvo que huír al nacer y su vida está llena de episodios de lo más curiosos. Los creyentes ayunan el día antes del Krishna-Lila y rompen en celebraciones una vez llega su nacimiento. En muchas zonas, especialmente en Vrindavan y en Mathura, lugar de su nacimiento, se representa su vida (Rasa-Lila) en una especie de belén viviente navideño, pero con mucha más marcha.
Da la casualidad que este es el primer festival que viví en la India. Era a finales de agosto, en un monzón donde la lluvia brilló por su ausencia, y en cambio la humedad alcanzó cotas increibles. Vivía por aquel entonces en Mukherjee Nagar y en Hakikat Nagar, una barriada en el norte de Delhi, los vecinos organizaron el Rasa-Lila con las escenas de la vida de Krishna en tamaño bastante modesto. Recuerdo haber cruzado un río con cubitos que simulaba las aguas gélidas del Ganges en el Himalaya y a una niña preciosa con un sari fucsia que representaba a Radha, a quien dos años después le llevaría la foto impresa para descubrir que se había convertido en la atípica niña india obesa. Fue mi primer contacto con el hinduismo ferviente y popular. Al final del recorrido, los vecinos ofrecían frutas y coco a los asistentes entre el sonido estridente de la música religiosa.
Hoy vuelve a ser Janmashtami y tengo la esperanza de que en Haridwar la celebración rememore los buenos momentos de la primera mela en la India.
Misterio resuelto. El tráfico caótico de Delhi tiene cifras de accidentalidad. Si bien es cierto que para el caos que hay en la ciudad, parece haber pocos accidentes y menos heridos o muertos, resulta que cada día mueren en la ciudad una media de 7 personas en accidente de tráfico. Para hacernos una idea, en 2009 morirán smás de 2500 personas en las calles de Delhi, lo que supone más del total de decesos en España en el año 2008.
Me entristece ver que cada vez son menos las oportunidades de entretenimiento que tenemos los pasajeros habituales del autobús de Delhi. Años ha, era muy común que en los semáforos más largos o en los atascos más habituales, varios vendedores ambulantes se subieran a los vehículos abarrotados y vendieras sus mercancías con mayor o menos gracia a los pasajeros apretujados. Los productos más populares eran los mapas de Delhi y los bolígrafos que se podían incluso probar en un papelito. Con todo, se podía adquirir el periódico, un coco, frutos secos, agua y muchos otros productos para hacer más llevadero el viaje o simplemente la vida entera.
Recuerdo con mucho cariño dos escenas de esta teletienda ambulante que me dejaron asombrado. El primero fue una especie de pastilla de jabón que se ponía en agua y se convertía en una toalla. Comentando con algunas personas, parece que no es una gran invención india, sino que existe en otros lugares. Tampoco comprendí mucho la argumentación del vendedor, por mi pobre comprensión del hindi, pero me pareció que ponía mucha pasión en promover la adquisición de tal producto, particularmente útil bajo el calor sofocante de Delhi. El otro, mucho más impresionante era el miniexprimidor portátil de naranjas. Este invento era una especie de cuña que se clavaba en la parte del culo de la naranja a la que se le infrigían unos cuantos golpes para estrujarla con la cuña boca arriba. Cuando se giraba la fruta por el tubito salía el jugo de la naranja. El vendedor se echaba tanta maña que al abrir la naranja no había quedado apenas pulpa y tenía medio vaso de zumo de naranja que un pasajero asombrado se bebió con una evidente cara de satisfacción. Pero, como muchos de sus compañeros de profesión, ya sea en los autobuses de Delhi on la televisión de Estados Unidos, tenía una última sorpresa. Retaba a otro pasajero a hacer lo mismo con los limoncitos que se toman aquí. Evidentemente la cuña era demasiado grande y era imposible clavarla en la fruta. Entonces anunciaba triumfal que con la adquisición del exprimidor portátil de naranjas, nos regalaban el miniexprimidor portátil de limones que era una cuña minúscula que hacía exactamente la misma función. El pasaje estupefacto y casi hipnotizado compró sin rechistar el paquete promocional por un precio miserable de 20 o 30 rupias, creo recordar. Lo malo es que no fui suficientemente hábil como para adquirirlo para goce de mis futuras generaciones.
Pues bien, estos espectáculos que uno debe imaginarse sobre un autobús avanzando a toda velocidad por la ciudad, serpenteando obstáculos, o parado en un gran atasco, con miles de cláxones sonando a la vez, mientras la temperatura sube sin cesar y los goterones de sudor resbalan por la espalda, este espectáculo increible, se está perdiendo. Cada vez hay menos zonas donde uno pueda asistir a una buena función de un buen vendedor ambulante y sólo en la zona de Old Delhi entre Delhi Gate y Kashmiri Gate y en algunos autobuses que van hacia el este he vuelto a ver escenas similares. Tal vez haya autobuses más modernos, pero se están perdiendo las esencias, las tradiciones. Estas pequeñas obras de arte de la retórica también merecen protección como patrimonio histórico.
P.S. He vuelto a encontrar al hombre del exprimidor… el artilugio ya es mío!
Agosto 1, 2009 a 12:01 am
· Archivado en CP, Sikhismo
Intersección de Ashok Road con Baba Kharag Singh Marg · CP, Delhi · http://banglasahib.org
Amritsar queda lejos. A 7 horas en tren, aunque de lujo. En autobús más o menos lo mismo, con los tormentos habituales del viaje por carretera. Así que para introducirse en el sikhismo sin salir de Delhi siempre nos queda visitar la gurudwara de Chandni Chowk o la de CP. En esta última tenemos todos los ingredientes para recordar el Templo Dorado de Amritsar, menos el oro, claro! Incluido en el paquete va un lago con baños rituales (Sarovar) y los creyentes zambuyéndose entre piadosos y juguetones en las aguas limpias a ratos, aunque mohosas en las esquinas. La gurudwara tiene más de 200 años y es considerada por los sikhs de la ciudad como su templo de cabecera. Es uno de esos rincones con que nos regala a veces Delhi. Visita obligada.
Seguramente la ha conocido más gente por su prohibición que por su publicación. Como en otros casos de secuestros y censuras, Savita ha saltado a la palestra por la acción legal que ha emprendido la India para cerrar esta página web picante que tenía bastantes seguidores, para qué negarlo. Testigos asiduos de los recortes del cine, a veces verdaderos tijeretazos, no meextraña demasiado que hayan clausurado una página bastante más impúdica que los besos de The Reader.
Martes de tango. Es motivo suficiente para acercarse a South Ex a comer a este restaurante mexicano con chef mexicano que tiene, fuera de carta, ternera deliciosa. Hay que decir que ayuda ir con buena compañía para disfrutar la visión de unas pocas parejas que bailan con mucho estilo y que en su mayoría son de expats que llevan practicando desde hace años. No es fácil introducirse en el tango, así que no servirá de mucho a los que tengan ganas de introducirse en el tema, aunque aquí se pueden conseguir los pocos contactos que saben del baile argentino en la ciudad.
Música a parte, el lugar está bien, cómodo, de precio medio-alto pero con una buena oferta de comida mexicana, para variar un poquito. Aunque hace tiempo que tienen anunciado que abrirán en CP todavía no ha sucedido, así que este es el único lugar en la ciudad para saborear burritos, fajitas y tacos, junto a otros platos típicos de los restaurantes mexicanos del mundo. La ternera, recuerden, está disponible a veces, pero no en la carta (al menos, que yo recuerde).
